【上海阳澄湖大闸蟹专卖】食蟹始于大禹治水
　　
　　相传夏代大禹治水时，授命壮士巴解管工开河泄洪，管工地区便在现在凌驾沪苏的浏河一带。其时每逢秋粮收成在望，总有八足双螯的水虫“袭禾伤人”。泄洪工地夜间举火照明时，那夹人水虫（上海大闸蟹）更是澎湃而来。
　　
　　巴解率众筑城挖濠，并灌以滚水。水虫再来时，“越濠而尽皆烫死”。烫死的水虫通体由青变红，腥香扑鼻。巴解闻香掰开甲壳，一口咬下虫黄、虫肉品味，方知夹人水虫鲜美无比。世人学样品尝，夹人水虫遂成民间美食。古工钱此水虫造字，在“解”下面加上“虫”，“蟹”名由此而生。
　　
　　清代人顾铁卿在其《清嘉录》中记实，蟹“汤炸而食，故谓之‘炸蟹’”，声名在很长的一段汗青中，吃蟹法以水煮最为广泛。由于在沪苏方言中“炸”与“闸”音沟通，而近代食谱只有“油炸”，不称“汤炸”，水煮大蟹徐徐在苏沪吃客中被改称“大闸蟹”。不外也有其它一种说法，捕蟹者在港湾间设一只能进、不能出的“人”字形竹编闸门，置灯火诱蟹入闸，入闸大蟹被称为“大闸蟹”。
　　
　　历代有很多文人书生把品蟹视作人生雅事、文化享受，或对酒放歌，或作画吟诗。魏晋时期的文人毕卓称：“右手持羽觞，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了生平矣。”唐代墨客李白的《月下独酌》云：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮琼浆，乘月醉高台。”
　　
　　宋代文学家苏东坡在《丁公默送螃蟹诗》中写道：“好笑吴兴馋太守，一诗调换两尖团”。还把品蟹与上庐山观日出相提并论：“不到庐山辜负日，不食螃蟹辜负腹”。陆游亦有诗句：“蟹肥暂擘馋涎堕，酒绿初倾老眼明”。
　　
　　明代画家徐渭的两首《题画蟹》诗写得如意流通：“稻熟江村蟹正肥，双螯如戟挺青泥。若教纸上翻身看，应见团团董卓脐。”“谁将画蟹托题诗，正是秋深稻熟时。饱却黄云归穴去，付君甲胄欲作甚”。
　　
　　清代初期的张岱在《陶庵梦忆》中对蟹味大加赞赏：“河蟹十月与稻谷俱肥，壳如盘大，而紫蟹巨如拳，小脚肉出，掀起壳，膏腻不散，海鲜大礼包，甘腴虽八珍不及。”“食物不加盐醋而五味全者，无他，阳澄湖大闸蟹专卖店，乃蟹。”
　　
　　【上海阳澄湖大闸蟹专卖】大闸蟹50年前面市
　　
　　上海大闸蟹史上传播最广的传说是清代末年的一名松江知府在以大闸蟹和内地特产四鳃鲈鱼大宴来宾时，出了一个上联“鲈鱼四鳃，独出松江一府”，时任两江总督的张之洞正好碰见，对了下联“螃蟹八足，横行全国九州。”
　　
　　到了民国时期，上海渐成移民都市，移民中有很多前清遗老遗少、旧式巨贾钜贾，他们都把品蟹列作吃喝玩乐中必不行少的大事，上桌蟹肴格式翻新。其时的虞洽卿路上有一家晋隆饭馆，店里的宁波厨师脑子机动，烹饪极善迎合食客意图。
　　
　　袁世凯的令郎袁克文常到上海游玩，每逢金秋十月更是必到上海品蟹，他要晋隆饭馆的宁波厨师把蟹蒸好，剔出膏肉，放在蟹盖里，厚厚洒上一层乳酪起司粉，再放进烤箱烤熟后上桌。这一道“起司蟹盖”完全保持蟹的鲜美，其咀嚼远远高出了牛排、罗宋汤等“大路货”，很快成了王侯将相集会必点的中西合璧名菜。
　　
　　正宗的阳澄湖大闸蟹到黄记
　　
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　　此蟹云云多娇，引无数英雄都倾倒！