民国时期，上海渐成移民都市，移民中有很多前清遗老遗少、旧式巨贾富商，他们都把品蟹列作吃喝玩乐中必不行少的大事，上桌蟹肴格式翻新。其时的虞洽卿路上有一家晋隆饭馆，阳澄湖大闸蟹专卖店，店里的厨师脑子机动，烹饪极善迎合食客意图。袁世凯的令郎袁克文常到上海游玩，每逢金秋十月更是必到上海品蟹。他要晋隆饭馆的宁波厨师把蟹蒸好，剔出膏肉，放在蟹盖里，厚厚洒上一层乳酪起司粉，再放进烤箱烤熟后上桌。这一道“起司蟹盖”完全保持蟹的鲜美，其咀嚼远远高出了牛排、罗宋汤等“大路货”，海鲜大礼包，很快成了王侯将相集会必点的中西合璧名菜。

　　在上世纪20-30年月，上海滩的黄金荣、张啸林、杜月笙合称“三富翁”，富翁进场常穿蟹青色长衫，其部下则称“蟹脚”。其后异军突起的杜月笙出格考究做人，说人生要吃三碗面：面子、时势、人情。在秋冬设席时必上大闸蟹，因为宴席有了这一上海特产才算得上面子。不外其时这一特产端赖零散捕获，产量极小。菜场里并无大闸蟹零售，因为打鱼捉蟹的渔民不养蟹，农户也不养蟹。通过江浦路鱼市场和吴淞船埠批发入市的，根基上都是产自崇明的小毛蟹，数目也不多。直至上世纪50年月末，沪郊农夫采纳拦、提、钓、摸等要领大捕河蟹，并构建人工蟹洞专门捕蟹，河蟹的每年入市量才增至几十万斤。

　　上海阳澄湖大闸蟹史上传播最广的传说是：清代末年的一名松江知府在以大闸蟹和内地特产四鳃鲈鱼大宴来宾时，出了一个上联“鲈鱼四鳃，独出松江一府”，时任两江总督的张之洞正好碰见，对了下联:“螃蟹八足，横行全国九州。”

　　上世纪70年月，青浦境内的淀山湖以及松江等地的湖泊开始移放蟹苗养殖，装在蒲包里的阳澄湖大闸蟹遂大量面市。淀山湖净水大闸蟹膏满脂肥，名气最响。